Теория турбонаддува. Турбина и ее родственники

Кто из автолюбителей не слышал волшебное слово "турбо"? Звенит в ушах, воображение рисует нечто мощное, стремительное. На этом фоне как-то скучно звучат термины "механический компрессор" или, хуже того - "объемный нагнетатель". На деле - не совсем так. Или совсем не так.

Какой водитель не мечтал о том что бы в его автомобиле жило намного больше лошадок под капотом чем есть. Если кто-то заявит, что он не из таких, то наверняка слукавит. Благо последнее время данную проблему довольно легко решить, вариантов увеличения мощности двигателя, да и комплектующих как грязи. В нашу жизнь плотно вошло слово "тюнинг" и многие тюнинговых ателье берутся сделать с вашим любимцем все, что угодно.

В русский язык с давних пор вошел термин "форсировка" (от английского force - сила), который означает "увеличение мощности". Стоит вспомнить, что мощность двигателя напрямую связана со следующими его основными параметрами:

- рабочим объемом цилиндров; - количеством подаваемой топливо-воздушной смеси; - эффективностью ее сжигания; - энергетической "заряженностью" топлива.

Стоит заметить, что есть ещё несколько вариантов увеличения мощности - полировка впускного/выпускного каналов, применение фильтров нулегого сопротивления, применение прямоточной системы выхлопа, изменение параметров программного обеспечения (чип-тюнинг), расточка цилиндров или переходе с бензина на "нитру" (закись азота). 
 

Перечисленные решения позволяют увеличить мощность, но не существенно, раз ве что это не касается "нитроса". Кардинальное решение одно - увеличение подачи топливо-воздушной смеси. Чем больше топлива сжигается в единицу времени, тем выше мощность мотора. Но бензин не горит "просто так", для этого нужен воздух (кислород) - во вполне определенных количествах. Чтобы увеличить подачу топлива, вначале придется соответствующим образом увеличить подачу воздуха. Сам мотор с этой задачей не справится - его возможности по всасыванию воздуха ограничены (даже при применении фильтров с нулевым сопротивлением). Поэтому и появились те самые "турбо", "компрессоры" и "нагнетатели". Они разные, и дают разные результаты.

Для начала немного теории:
Представим себе такт впуска двигателя внутреннего сгорания: мотор в это время работает как насос, к тому же весьма неэффективный - на пути воздуха (горючей смеси) находится воздушный фильтр, изгибы впускных каналов, в бензиновых моторах - еще и дроссельная заслонка. Все это, безусловно, снижает наполнение цилиндра. Ну а что требуется, чтобы его повысить? Поднять давление перед впускным клапаном - тогда горючей смеси (для дизелей - воздуха) в цилиндре "поместится" больше. Энергия сгорания заряда с большим количеством топлива, само собой, станет выше; вырастет и общая мощность двигателя.

Для этих целей было придумано довольно много решений, но распространение получили не многие. 

1. Роторный нагнетатель Roots. Создан Фрэнсисом Рутсом еще в 1860 году. Первоначально использовался как вентилятор для проветривания промышленных помещений. Суть конструкции: две вращающиеся в противоположных направлениях прямозубые "шестерни", помещенные в общий кожух (напоминает современный маслонасос). Объемы воздуха в пространстве между зубьями шестерен и внутренней стенкой корпуса благополучно доставляются от впускного коллектора до выпускного. В 1949 году другой американский изобретатель - Итон - усовершенствовал конструкцию: прямозубые "шестерни" превратились в косозубые роторы, и воздух теперь перемещался не поперек их осей вращения, а вдоль. Принцип работы при этом не изменился - воздух внутри агрегата не сжимается, а просто перекачивается в другой объем, отсюда и название - объемный нагнетатель, а не компрессор. 
 

 
2. Спиральный компессор Lysholm. Автор идеи - немецкий инженер Кригар, время рождения - конец позапрошлого века, первоначальное назначение - промышленное, сейчас известен под именем Lysholm благодаря работам шведского инженера Алфа Лизхолма, который в конце 30-х годов прошлого века приспособил конструкцию для автомобильного применения. Внешне - если не снимать кожух - очень похож на нагнетатель Roots. Отличия внутри. Вроде бы те же два ротора, вращающиеся навстречу друг другу перекачивают объемы воздуха вдоль осей, но сильно лихо закручены. Сечения роторов намного сложнее, они разные. Самое главное: шаг закрутки роторов меняется по длине, и при перемещении вдоль осей объем перекачиваемого воздуха в каждой ячейке уменьшается - воздух сжимается. Поэтому Lysholm - не просто нагнетатель, а чистой воды компрессор.
 

   
3. Центробежный компрессор (устоявшегося "фирменного" названия не имеет). В корпусе-улитке вращается крыльчатка сложной формы. Воздух засасывается по центру и отбрасывается по периферии, при этом благодаря действию центробежных сил происходит его сжатие. По этому это не просто нагнетатель, а тоже компрессор.
4. Турбокомпрессор, оно же турбонагнетатель. По сути, это тот же центробежный компрессор, но с другой схемой привода. Это самое важное, можно сказать, принципиальное отличие механических нагнетателей от "турбо", пусть даже и "би...", и "твин...". Именно схема привода в значительной мере определяет характеристики и области применения тех или иных конструкций. У турбокомпрессора крыльчатка-нагнетатель сидит на одном валу с крыльчаткой-турбиной которая встроена в выпускной коллектор двигателя и приводится во вращение отработавшими газами. Прямой связи с коленвалом двигателя нет, и управление подачей воздуха осуществляется за счёт давления отработавших газов, так сказать, по второй производной. Для данной конструкции присуща замедленная реакция на быстый "подхват".  
 

Как следует из определения, механический нагнетатель/компрессор - роторный, спиральный или центробежный - имеет механический привод, который осуществляется ремнем от коленвала двигателя (иногда через промежуточные шкивы). Здесь главное в том, что обороты нагнетателя/компрессора жестко связаны с оборотами коленвала.

Нагнетатель Roots и компрессор Lysholm
Нагнетатель Roots, и компрессор Lysholm имеют линейные характеристики, обороты компрессора увеличиваются синхронно с оборотами коленчатого вала, пропорционально растет подача воздуха, и кривая крутящего момента двигателя, практически не меняя свою форму, равномерно перемещается вверх. У центробежного и турбокомпрессоров характеристики нелинейные - их производительность увеличивается с ростом числа оборотов. Поэтому установка того или иного агрегата по-разному меняет характеристики (кривые мощности и крутящего момента) двигателя.

Оба типа компрессоров весьма эффективны с самых низких оборотов, но Lysholm обеспечивает более плоскую характеристику на высших, у Roots ее спад начинается несколько раньше. К преимуществам Lysholm можно отнести и более высокий КПД, и лучшее соотношение габариты/масса, к тому же он меньше нагревается при работе. Рабочая частота вращения обычно 12-14 тыс. оборотов, но может доходить до 25 тыс. об./мин. (Стоит заметить что компания Mercedes-Benz одна из первых начала использовать компрессора в своих автомобилях, при чем предпостение они отдали имено роторным конструкциям.)

Роторы Lysholm с их сложной формой требуют высочайшей точности изготовления - компрессоры этого типа появились на рынке заметно позже других. Главные их производители - шведские компании Lysholm и Autorotor. Более известные потребителю фирмы Kleemann, Whipple и пр. в основном поставляют готовые комплекты на шведской основе, разработанные для конкретных двигателей. Комплекты включают интеркулер, систему привода, входной коллектор, переходники и разную мелочевку...

Механический центробежный компрессор
Механический центробежный компрессор конструктивно наиболее прост и компактен, из-за чего весьма популярен - у американских "самодельщиков". Правда, тут требуется промежуточное механическое устройство для повышения числа оборотов ротора (обычный диапазон - до 100.000 об./мин.). Производительность нелинейная - чем выше частота вращения, тем больше воздуха подается за каждый оборот. На низах эффективность практически нулевая, поэтому увеличения тяги здесь ожидать не приходится. Где-нибудь повыше можно получить заметный подъем кривой крутящего момента, но лишь в довольно узком диапазоне оборотов. Следовательно, понадобится коробка со сближенным рядом и постоянная активно-утомительная работа ее рычагом...

Турбокомпрессор/турбонагнетатель.
Турбокомпрессор, по большому счету - тот же центро-бежный компрессор, но с принципиально иным приводом. Частота вращения может превышать 200.000 об./мин. Явное достоинство: повышение КПД и экономичности мотора (механический привод отбирает мощность у двигателя, этот же использует энергию отработавших газов, следовательно, КПД увеличивает). Минус - инерционность: "вдавил" резко газ и жди, пока мотор наберет обороты, увеличится давление выхлопных газов, раскрутится турбина, с ней крыльчатка нагнетателя - и наконец, "пойдет" воздух. Но с этим явлением, именуемым "турбо-яма" (по-английски "turbo-lag", что правильнее было бы перевести как "турбо-задержка" или "турбо-пауза"), научились бороться...

Поэтому, кроме собственно агрегата наддува, под капотом "поселились" два перепускных клапана: один - для отработавших газов, а другой - чтобы перепускать излишний воздух из коллектора двигателя в трубопровод до компрессора. Этот клапан также управляется давлением во впускном коллекторе. Таким образом, частота вращения ротора турбины при сбросе газа снижается незначительно, и при последующем нажатии на педаль задержка подачи воздуха составляет десятые доли секунды - время закрытия клапана.

В последнее время стали применять такой способ регулирования подачи воздуха, как изменяемый угол наклона лопаток компрессора. Идея эта, опять-таки, давняя, а вот воплотить ее долго не могли; в качестве примера назовем новейший агрегат наддува "опелевских" дизелей "Экотек".

Еще одна проблема использования тубин - это их небольшой срок жизни, хотя в последнее время удалось значительно увеличить это время. Как уже упоминалось, частота вращения ротора турбины должна быть очень велика. До 150-200 тысяч об/мин. До последнего времени срок службы всего агрегата ограничивала именно долговечность подшипников. По сути, это были вкладыши, подобные вкладышам коленчатого вала, которые смазывались маслом под давлением. Износ таких подшипников скольжения был, конечно, велик, однако шариковые не выдерживали огромной частоты вращения и высоких температур. Выход нашли только недавно, когда удалось разработать подшипники с керамическими шариками. Сперва это сделали японские фирмы, а затем и шведский СКФ - и машины с такими подшипниками появились на дорогах. Однако достойно удивления не применение керамики - подшипники заполнены постоянным запасом пластичной смазки, то есть канал от штатной масляной системы двигателя уже не нужен! На очереди - металлокерамический ротор турбины, который примерно на 20% легче изготовленного из жаростойких сплавов, да к тому же обладает меньшим моментом инерции.

По своему влиянию на характеристику крутящего момента двигателя турбокомпрессор вроде бы схож с механическим центробежным. Но "опосредствованная" система привода позволяет подстраивать характеристики турбокомпрессора в более широком диапазоне, выравНивая изначальные дефекты кривой крутящего момента мотора. Турбины низкого и высокого давления на сравнительно "маломерных" двигателях Volvo, Volkswagen или Saab - это ли не примеры.

Что касается "битурбо" и "твинтурбо" вместо одной турбокомпрессорной установки используются две - параллельно (бывает и последовательно, но реже). Каждый ротор поменьше, полегче, менее инерционен, более отзывчив. И управлять диапазонами их работы при последовательном надду-ве можно по-разному, добиваясь нужной итоговой характеристики.

Дело в том что ротор турбокомпрессора нельзя сделать большим! И все потому, что чем больше диаметр турбины, тем выше ее момент инерции. Стало быть, даже если водитель при разгоне порезче нажмет на педаль акселератора, быстрого ускорения все равно не получится: придется подождать, пока турбина наберет соответствующие обороты. Итак, турбину следует сделать как можно меньше по диаметру. Но поступление воздуха зависит от окружной скорости лопаток, которая тем меньше, чем меньше диаметр ротора: Остается увеличивать обороты, хотя и тут есть ограничение, на этот раз со стороны допустимых нагрузок на материалы. Вот и используют несколько турбин с меньшим диаметром в паралель.

Система Интеркуллер.
Вы скорее всего встречали на машинах надпись "интеркулер" на борту. Сжимаемый компрессором воздух неизбежно нагревается. При этом уменьшается его плотность и содержание в нем кислорода, ради которого, собственно, все и затевалось. Посему перед подачей в двигатель сжатый воздух стоит охладить - в дополнительном радиаторе, который и именуется интеркулером. При умеренной форсировке мотора без интеркулера можно обойтись, но если делать все "по-большому", его применение неизбежно.

Тюнинг своими руками. Делаем спойлер

Началось всё с похода в автомагазин; зайдя как-то раз, увидел ассортимент спойлеров самых разных форм, изготовленных из стеклоткани и по приемлемым ценам (47-67 дол.), и, естественно, один мне приглянулся. Оставляю залог, выхожу, примеряю на машине... невезуха, длина спойлера оказалась на 10 см меньше желаемой. Обидно, но хочется, и тут начинают лезть разные мысли. Одна была такая – взять этот спойлер, распилить, сделать вставку 10 см, минимум затрат по времени, но к стоимости спойлера прибавляется еще долларов 7, в итоге получаем 74 (понравившийся спойлер стоил 67 руб.) плюс еще покраска. Вторая мысль – полностью сделать самому, при этом навскидку получаем себестоимость в пределах 24-35 дол. плюс форму спойлера можно сделать абсолютно по своему вкусу. Так как мой график работы позволяет спокойно заниматься своими делами и на лицо явная экономия, то решился взяться за это дело. К сожалению первый мой шаг был сделан в сторону мусорных контейнеров, а всё потому что прочитав, что можно взять полиуретановый пеногерметик и из него выдавить форму, я отправился в магазин. На баллончике прочитал, что объем выдутой пены около 20 литров, прикинув, сколько мне потребуется на спойлер, взял один баллончик... Настелил на пол газеты и давай выдувать из пеногерметика заготовку. Оказалось то, что там написано - "выход пены 20 литров" на практике лишь 5 :(. Пришлось еще прикупить пару больших, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат - максимум 10 л. Причем самый большой недостаток - чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе; доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусор 18 дол. Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему. Итак, был прикуплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см (правда на самом деле 4.5 см, но это так, мелочи). По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Далее изготовление спойлера я отложил и взялся за более простое – подставку под номер. Все знают, что японские номера более квадратные и помельче российских, поэтому наши номера в предусмотренных для них местах не смотрятся. Вырезал болванку, купил эпоксидного клея, но не того, что в шприцах по 1,5-5 дол за 30 мл, а в бумажной коробочке. Количество и производитель у него разные, но коробочка одна. Стеклоткани у меня не было, где взять её на тот момент, я не знал. И тут пригодились старые рубашки "под шелк". В общем, через пару дней я склеил эту подставку, еще несколько дней ушло на шлифовку и покраску. Краску брал в баллончиках по 2,4 дол, сверху покрывал таким же лаком (написано корейская).

Такая вот получилась штука:

Далее... нет, не спойлер, а губа, она проще в изготовлении (по крайней мере та, которая получилась :) ). Снял бампер, перевернул, и склеил из пенопласта болванку, которая на бампере держалась слабенько на силиконовом автогерметике. Оторвал болванку и давай придавать ей форму. После этого обвернул её полиэтилевыми мешочками. У подруги забрал последние колготки, натянул их и промазал эпоксидкой. После высыхания двух слоев колготок вытащил болванку из губы (чтобы она вытащилась как раз пакеты и нужны, к ним эпоксидка не клеится). Эпоксидка окончательно полимеризуется только через несколько дней. Она, конечно, через сутки вроде твердая, но это не всегда так (губа сохла у меня больше недели). Хотя все зависит от количества отвердителя, чем его больше, тем она быстрее полимеризуется, но и более хрупкая при этом получается, и лучше еще добавить платификатор для гибкости. Далее, склееная губа еще не прочна, поэтому я опять взял рубашку и проклеил изнутри, 2 слоя. На губу ушло две рубашки. Для прочности в стройматериалах купил армировочную сетку и проклеил еще ей. Ну а потом была шлифовка, грунтовка, покраска.

По части цепляемости губой... при первой загородной поездке я её обновил :) (большая скорость + вздутия на дороге), на 3-м фото она как раз уже в ремонте. Ну вот дошло и до спойлера... крепления делал так: вырезал из листовой стали 1.5 мм пластины, насверлил отверстий 3 мм с шагом 2-3 см, для лучшего приклеивания и уменьшения веса загнул буквой L, в основании приварил две гайки на 6 мм. Затем вклеил их в пенопластовые заготовки, обклеил парой слоев ткани лезвие антикрыла и всё собрал. И тут - о чудо, человек известный под ником Paperman, сообщил где есть стеклоткань, а я вам скажу, что лучше стеклоткани только углеволокно :) (если сможете его найти), оно легче и прочнее.

Немного советов: как показала практика, губа склеенная не из стеклоткани, при ударах просто крошится, как печенюшка, и не помогает армировочная сетка :(, поэтому обязательно ищите стеклоткань или углеволокно, иначе все ваши труды пойдут насмарку после небольшого удара. Клей наносил кисточкой, он потом замечательно отмывается в растворителе, но дешевле и без запаха можно отмыть под струей горячей воды. Не готовьте сразу много клея, можете не успеть его весь израсходовать (у меня самые большие порции были по 200 мл). Чтобы пенопластовые опилки не прилипали к вам, по чаще прикасайтесь к водопроводному крану на кухне для снятия электричества. Советую клеить не менее трех слоев стеклоткани (на спойлере получилось 4 + два слоя колготок и сетка). Естественно, не все сразу, а с интервалами, необходимыми хотя бы для небольшой полимеризации смолы. Кстати, эпоксидный клей именно полимеризуется, а не сохнет. Причем этот процесс ускоряется в несколько раз при более высокой температуре (вплоть до 120 C, если я не ошибаюсь), поэтому для него главное - время и температура. Склеив спойлер, я заново прокинул в нем провода, потому как кроме стоп-планки захотелось еще габаритные огни. Потом я пропустил операцию шпаклевания, а зря, выводить плоскости одной лишь грунтовкой очень долго, да и слишком толстый слой получается. Ну в общем промучившись почти месяц со шлифовкой, я приступил к покраске. Тут вообще два варинта, отдать спецам или покрасить самому. Конечно у специалистов получится лучше, но раз всё своими руками, то почему бы не покрасить. Купил 3 баллончика черной краски и покрасил.

Стеклышко для стоп-планки сделал из эпоксидки. Лучше, конечно, найти пруток соответствующего размера из оргстекла или плекса (чего-нибудь прозрачного и обрабатываемого напильником), но я не смог найти таковой. Машина до и после:

 Затраты следующие (на губу, подставку для номера и спойлер) дол: Пенопласт - уложился в один лист, еще и осталось =2,3 дол.
Стеклоткать - ушло примерно 2 м по 1.8 дол =3,6 дол.
Крепления и сварка - металлолом и кислород у знакомых за пиво = 1 дол.
Рубашки - хотел выкинуть, рука не поднималась = 0.
Светодиоды 12 мм - 2х7=0,5 дол.
Неоновая подсветка в спойлер = 10 дол *.
Краска - ушло два баллона = 4.7 дол.
Грунтовка, 3 баночки = 6.5 дол.
Эпоксидный клей - точно не скажу, но примерно 2 кг (пусть 8 бутыльков по 2 дол) = 16 дол.
Пеногерметик = 18 дол*.
Провода - 2 метра = 0.3 дол.
Кисточки китайские - 3 штуки = 0.5 дол.
Сетка = 0.7 дол.
Наждачная бумага = 3.4 дол. 
Итого 67.5 дол., правда если не считать пеногерметик и стоп-планку, то 39.5 дол. Всё это я делал 3 (три) месяца. Итак, если у вас очень много энтузиазма и терпения грузовой состав, тогда вперед :) А я всё же собираюсь сделать задний и передний бампера (не очень красивая губа получилась, как говорится, первый блин комом), уши и можно еще накладку на капот, но красить сам не буду.
С уважением Shadow.

Язык дракона - пламя из выхлопной трубы

В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы. Подобная модернизация не дает никакого положительного эффекта, кроме зрелищности. Вылетающее пламя должно намекать на недюжинные способности двигателя «заряженного» автомобиля. Не зря ведь пламя из выхлопных труб выбрасывали истребители времен Второй мировой, когда их поршневые двигатели работали на форсаже. Естественно, такое не может случиться в обычном автомобиле – здесь выхлопные газы проходят через длинные выпускные трубы и несколько глушителей, успевая остыть. Хотя опытные мотористы наверняка не раз видели, как «плюется» огнем не отрегулированный после ремонта двигатель, на который еще не установили выпускной коллектор.
Чтобы достичь эффекта выброса пламени на исправной машине, применяется специальное устройство, задача которого – поджечь порцию бензина в выхлопной трубе непосредственно у ее оконечной части. Принцип работы таков: на короткое время отключают несколько свечей двигателя – так, чтобы часть бензина, не сгорев в цилиндрах, долетела по выхлопной системе до заднего среза трубы. Тут ее и поджигает специально встроенная свеча, искру на которой обеспечивает несложный генератор импульсов.
Простейший орган управления «языком дракона» – переключатель, отключающий штатное зажигание мотора и включающий генератор искры для дополнительной свечи. Существуют более сложные системы, в которых согласованность операций отключения/включения и длительность задержки определяет не сам водитель, а электроника – в зависимости от оборотов двигателя, его типа и нужных размеров «языка». Если такого электронного помощника нет, «порождать» пламя нужно с оглядкой – напустив много несгоревшего бензина в выхлопные трубы, можно спровоцировать «хлопок», который приведет к разрушению системы выпуска. Кроме того, лучше не «дразнить дракона» во время движения – неизбежные в этом случае провалы в работе силового агрегата негативно сказываются не только на динамике, но и на долговечности трансмиссии.

Спортивная подвеска KW

За недолгие семь лет присутствия на немецком тюнинговом рынке комплекты деталей подвески от KW смогли заработать очень хорошую репутацию. Теперь брэнд KW узнаваем на всех континентах, а фирма стала эксклюзивным поставщиком комплектов подвесок и для нескольких известных тюнинговых ателье. История фирмы KW началась в 1990 году. Тогда ее основатель Klaus Wohlfarth начал заниматься торговлей разнообразными автомобильными аксессуарами. Несколько позже уже под собственной маркой KW началась продажа колесных дисков и рулей. Именно прямой контакт с молодыми немцами подтолкнул главного идеолога KW к дебюту на рынке комплектов подвесок для легковых автомобилей. Первые комплекты появились в 1995 году. Ставка была сделана на максимальное понижение кузова автомобиля. Первые комплекты позволяли опускать кузов на 50–60 мм, что соответствовало всем запросам молодых клиентов. С годами ассортимент подвесок KW динамично расширялся. Начав всего с 10 различных комплектов в 1995 году, сейчас в программе KW находится более 1400 разнообразных китов.
Игра на понижение
В момент своего дебюта в новой рыночной нише на KW не стали изобретать сложные и авангардные подходы. Напротив, предпочли обратиться к любимому небольшими немецкими фирмами пути – с заказом всех комплектующих у ведущих в своих областях производителей. Однако вся разработка проводится собственным инженерным центром KW. Также в фирме проводят окончательную сборку комплектов из присланных из разных концов Европы деталей – амортизаторов, пружин, наконечников, шайб... После проверки комплекты упаковываются и рассылаются более чем в 30 стран мира.

За прошедшие годы несколько поменялась стратегия компании, с ощутимым уходом в автомобильный Hi-End. И хотя львиную долю в объемах продаж по-прежнему занимают самые простые понижающие киты, все больше внимания специалисты KW уделяют подготовке и разработке серьезных комплектов, близких по своей конструкции и идеологии к гоночным. И такую тенденцию нельзя назвать случайностью. В KW очень быстро для молодой фирмы поняли все преимущества от участия в настоящих гоночных соревнованиях. Поэтому сейчас в KW поддерживают гоночные команды, участвующие в легендарных чемпионатах FIA GT, ETCC и DTC, а также многих национальных чемпионатах. В России брэнд KW получил широкую известность благодаря активности своего генерального импортера – компании «Спорт-Гараж», являющейся соорганизатором Кубка Polo и сотрудничающей с несколькими топ-командами класса Туринг. Для KW участие в ведущих европейских чемпионатах не только приносит колоссальный рекламный эффект, но и позволяет накопить бесценный опыт подготовки комплектов подвески под индивидуальные особенности трасс, гоночных автомобилей и техники пилотов.

Возглавляет спортивное подразделение Klaus Frauk, который по любопытному стечению обстоятельств лично помогает партнерским командам из FIA GT в подборе и оптимизации настроек подвески под трассы чемпионата, активно общаясь и с нашими пилотами – Алексеем Васильевым и Николаем Фоменко. Их выступления Klaus политкорректно назвал мощно-прогрессирующими. Именно за главой спортподразделения закреплено право последнего слова при оценке всех новых китов для серийных автомобилей. Для испытаний у KW есть уникальная гравийная и в меру разбитая дорога, начинающаяся прямо у главного здания. Возможно, что именно существование такого естественного испытательного полигона ограничивает жесткость комплектов от KW.

 разработке комплектов подвески для новых моделей автомобилей на KW подходят очень прагматично, оцеНивая в первую очередь требования рынка. В нашей беседе все легковые автомобили условно разбили на три группы. В первую попали дешевые и компактные автомобили вроде Opel Corsa и VW Polo. Для их очень юных владельцев эффектная внешность стоит на первом месте. Поэтому в фирме предлагают им киты с понижением до 70 мм. Цены на эти комплекты также устанавливаются очень привлекательные, потому что именно в этом сегменте немецкого рынка самая жесткая конкуренция. В следующую группу попали практически массовые автомобили, чьи владельцы озабочены не только понижением кузова, но и улучшением управляемости. И, наконец, третья категория принадлежит автомобилям Porsche. Их владельцы являются подлинными перфекционистами, постоянно желающими еще больше улучшить отзывчивость и управляемость автомобиля. В сочетании с непростым врожденным характером серийных моделей это заставляет специалистов KW тратить многие месяцы на создание оптимальных комплектов. Так, на разработку кита для 911 GT3 ушел почти год – потенциальные клиенты были недовольны жесткостью подвески, требуя приблизить ее к настоящим гоночным вариантам.

Любопытно, что сейчас в программе KW есть как раз три различных варианта конструкции комплектов подвески, различающиеся по уровню сложности. Базовый, получивший по-немецки логичное название Variant 1, уже позволяет самостоятельно регулировать высоту кузова. Эти комплекты легко отличить по фиолетовым амортизаторам. На следующем уровне предусмотрена и регулировка на отбой. Амортизаторы для Variant 2 поставляет Koni, и они имеют характерный желтый цвет. Наконец, настоящим шедевром является Variant 3 с корпусами амортизаторов из нержавеющей стали и возможностью регулировок как на отбой, так и на сжатие.

Еще одной интересной темой является сотрудничество KW с ведущими немецкими тюнинговыми компаниями. По очевидным соображениям в фирме просят не разглашать имена своих ключевых партнеров. Можно лишь сказать, что в их числе – сразу несколько авторитетных тюнинговиков, специализирующихся на продукции BMW и VW Group. Однако участие тюнинговых фирм в создании собственных именных комплектов подвесок различается. Некоторые компании целиком и полностью полагаются на опыт KW, устанавливая лишь очень приблизительные требования к настройкам комплектов. Другие же тюнинговики достаточно серьезно изучают настройки комплектов, проводят их испытания в боевых режимах, по окончании которых совместно со специалистами KW вносят соответствующие коррективы. В тюнинговые фирмы KW отправляет аккуратные комплекты подвески уже в фирменных упаковках – с окрашенными в выбранные тюнинговиками цвета амортизаторами и пружинами, инструкциями и буклетами тюнинговиков в коробках с соответствующей символикой. По правилам игры, о KW-происхождении этих комплектов конечный покупатель догадываться не должен. Более того, в одном из залов KW был установлен интересный аппарат, позволяющий наносить надписи на кольца пружин. В момент нашего визита на его дисплее стояло имя очень известного тюнингового ателье и эксклюзивной модели автомобиля. Так здесь рождаются тюнинговые легенды.

Пока автомобильные производители не спешат устанавливать комплекты от KW на собственные серийные автомобили. За несколько десятилетий у них уже сложились очень прочные отношения с гигантами подвесочной индустрии – Bilstein, Koni, Monroe. Поэтому KW привлекается к сотрудничеству для подготовки эффектных шоу-каров, например совместно с Volkswagen Individual, и моно-кубковых гоночных чемпионатов – вроде американского Ford Focus Racing. Также на KW очень тепло отзываются о своем сотрудничестве с немецким отделением могущественного RalliArt. На KW в течение полугода готовили сразу несколько различных комплектов подвески для серийной и гоночной версии Lancer EVO VII. Когда разработка успешно закончилась, руководство KW приняло решение купить новенький EVO VII. И теперь возможность его получения на несколько дней является лучшим средством мотивации для всех сотрудников KW.

И этот случай наилучшим образом передает дух и атмосферу фирмы KW. За очень короткое время она выросла из предприятия с двумя инженерами в фирму с 70 служащими и многомиллионными оборотами. Однако в этом развитии они так и не утратили своей любви и энтузиазма к правильно настроенным спортивным автомобилям.

H&R Укротители подвесок

Фирма H&R считается одной из жемчужин немецкой тюнинговой индустрии. Понижающие комплекты пружин от H&R пользуются популярностью и уважением не только в Германии, но и во всем мире. При этом в H&R производят пружины и для многих известных немецких тюнинговых ателье, и даже для самих автопроизводителей.

Как многие нынешние гранды немецкого тюнинга, компания H&R существует уже более 20 лет. Ее основали в 1980 году Werner Heine и Heinz Remmen, образовавшие из первых букв своих фамилий название компании. В ранних 80-х фирма успела произвести мини-революцию в своем сегменте. H&R стала первым производителем тюнинговых пружин, получившим одобрение государственной сертифицирующей организации TUV для своей продукции. В H&R получили одобрение своих понижающих и более жестких, чем заводские, пружин, что позволило им привлечь внимание к себе и тюнинговых ателье. Они теперь могли обращаться в H&R за официально сертифицированной продукцией. С тех пор объемы производства пружин в H&R выросли в сотни раз, компания получила и престижные стандарты качества ISO9001/2. Но основные принципы политики H&R остались прежними: в компании разрабатывают и производят комплекты по доводке и понижению подвесок легковых автомобилей. Правда, в H&R изготавливают пружины и для других целей – от тоненьких для авторучек до огромных для промышленных объектов. В последнее время в H&R стали размещать свои заказы и сами автопроизводители. Как правило, у H&R заказывают пружины для самых быстрых спортивных версий автомобилей, выпускаемых небольшими тиражами. В H&R заслуженно гордятся своим заказом на пружины для бескомпромиссных моделей Porsche GT3 и GT2, а также для новейшего VW Golf R32.

В H&R очень просто и доступно объяснили весь принцип разработки пружин для новых автомобилей. Как правило, практически все интересные европейскому и немецкому рынку новые заводские автомобили поступают в распоряжение H&R сразу же после начала официальных продаж. Но с рядом производителей у H&R за годы сотрудничества сложились настолько дружеские отношения, что они присылают в компанию еще предсерийные экземпляры своих будущих новинок. Естественно, при этом в H&R стараются не допустить никаких утечек информации. Первая же публикация снимка подобного автомобиля навсегда разрушила бы доверительные отношения с автопроизводителями.

С нового автомобиля снимают мерки – аккуратно измеряя все расстояния в районе колесных арок, например от верхней точки шины до колесной арки. Уже по этим данным можно получить первые, очень приблизительные представления, на какую величину можно попытаться понизить автомобиль. Затем, уже загнав автомобиль на подъемник и сняв колеса, тщательно измеряются все посадочные размеры амортизатора и пружины. В H&R признают только полную совместимость своей продукции с заводскими узлами – так чтобы клиентам и их механикам не пришлось что-либо подгонять и переделывать на месте. Затем начинаются испытания заводских пружин на специальных стендах, которые позволяют снять все основные характеристики. После этого в H&R знают о серийной комплектации подвески не многим меньше ее создателей. Тут и начинается самое интересное. Во-первых, озвучивает свои комментарии о поведении серийного автомобиля тест-пилот фирмы. Многолетний опыт работы позволяет получить ключевые представления об управляемости и плавности хода после первого же агрессивного заезда по прикатанным дорожкам всего в нескольких километрах от фирмы.

Затем наступает очередь уже собственно инженеров H&R, которые по рекомендациям тест-пилотов, отдела маркетинга и снятым с заводских пружин данным разрабатывают оригинальный комплект. Чуть позже, задав новую программу в станки, в фирме получают первый, пока еще экспериментальный комплект пружин. Его устанавливают на автомобиль и начинают испытывать во всех режимах движения – от степенного до скоростного агрессивного. Тест-пилот вновь активно участвует в процессе, своими оценками наставляя инженеров на правильный путь подбора настроек. Как правило, специалистам H&R удается достичь поставленных задач в одном из первых же рассчитанных комплектов. Наибольшие сложности разработчикам доставляют японские модели, которые имеют непривычные для европейцев ультракомпактные узлы подвески.

После успешного подбора пружин автомобиль с установленным новым комплектом и полным пакетом документации передается в государственную сертифицирующую организацию TUV, где вновь подвергается полному комплексу испытаний, включая движение с превышением допустимой массы загрузки на 50%. И только после одобрения TUV этого конкретного варианта пружин именно для этой модели автомобиля начинается их серийное производство.

С H&R сотрудничают самые известные немецкие тюнинговые компании. Они доверяют фирме разработку и производство пружин для собственных комплектов доводки подвески. По понятным причинам в H&R широкой огласке имена всех партнерских тюнинговых компаний не предают. Исключением стало сотрудничество с Gemballa, которое привело к созданию суперкара Gemballa GTR600, установившего абсолютный рекорд круга на трассе Нюрбургринг в классе автомобилей, допущенных для эксплуатации на обычных дорогах. Этот результат в 7.32.5 держится уже год.

Конечно, в H&R тюнинговым компаниям предлагают различные виды сотрудничества – от разработки комплекта пружин «с нуля», с учетом любых технических пожеланий заказчиков, до простых поставок уже существующих комплектов, но в фирменной раскраске ателье. Последний способ привлекает тюнинговиков еще и простотой получения нового сертификата от TUV.

На сегодня в каталоге H&R представлены четыре основные программы. Первый уровень подготовки подвески предполагает установку пружин Sport – с прогрессивной характеристикой и понижением примерно на 30–40 мм. Уже этот комплект обеспечивает как изменения внешнего облика автомобиля, так и новые приятные впечатления от управляемости. На следующем уровне стоят комплекты H&R Cup-Kit. При этом клиент приобретает не только новые, специально разработанные пружины, но и амортизаторы. Отличительной особенностью амортизаторов Cup-Kit является укороченный ход отбоя. При этом в данных амортизаторах достигается оптимальный для ежедневного пользования баланс между комфортом и спортивными реакциями автомобиля.

Выше в иерархии фирмы стоит комплект, в который входят амортизаторы с винтовой регулировкой по высоте. При их создании специалисты H&R сделали ставку на прогрессивную однотрубную конструкцию с перевернутым штоком. Она считается оптимальной для автомобилей с подвеской типа McPherson, и именно такой тип амортизаторов использует большинство команд–участниц чемпионата мира по ралли. И наконец, флагманским комплектом от H&R остается PCS (Power Control System), который позволяет регулировать и жесткость. ПредусмотРено девять регулировок жесткости, позволяющих сместить баланс между спортивностью и комфортом в зависимости от ситуации

В компании уделяют особое внимание подготовке и окраске пружин. На них наносится цинкофосфатное покрытие

Комплекты понижения подвесок получают все большую популярность во всем мире, а потому соперничество на этом рынке становится все более жестким. У H&R есть несколько оригинальных рецептов для дальнейшего завоевания рынка. Во-первых, в компании считают своим ключевым преимуществом сам процесс изготовления пружин. Не многие соперники H&R могут похвастаться счастливым прохождением этого сложного процесса – от разработки новых комплектов до их производства в своих стенах и продажи под своей маркой. И, конечно, в H&R активно развивают свое сотрудничество с популярными гоночными чемпионатами и сильными командами. Так, в 2002 году H&R была эксклюзивным партнером серий DTM и V8Challenge. В H&R сотрудничали также с раллийными командами – Ford Germany и участником чемпионата WRC – Skoda. Такое сотрудничество не только приносит компании широкую известность, но и позволяет обрести бесценный опыт подготовки и эксплуатации спортивной подвески в боевых условиях.

Без сомнения, разнообразие программ комплектов подвески также можно считать одним из важнейших достоинств H&R. Не обязательно быть профессиональным гонщиком, чтобы оценить все преимущества комплектов от H&R. Достаточно просто иметь желание несколько улучшить управляемость своего автомобиля. Недаром слоганом компании стало «Simply Better» – «Просто лучше».

Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя

На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная возможность для большинства гонщиков. Причем речь идет не только об узкоспециализированных гоночных машинах. N₂0 можно рассматривать как вариант для большинства пользователей, кто хочет получить большую отдачу от своего мотора, используемого в повседневных поездках.

На сегодняшний день, компании, специализирующихся в производстве систем повышения мощности на основе N₂0, предлагают внушительный список оборудования высочайшего качества. Эти системы достаточно просты и надежны в установке и эксплуатации.

Перед тем как Вы задумаетесь КАК оттюнинговать свой двигатель, вы должны понимать, что в результате двигатель вашего автомобиля/мотоцикла будет выдавать всю свою потенциальную мощность. Вы должны ответить себе на два вопроса: как часто и насколько долго вы будете заставлять свой двигатель работать на пределе; какая система повышения мощности наиболее приемлема для вас в удобстве и управлении.

Если вы подходите к вопросу с точки зрения "доллар за лошадиную силу", вы придете к решению, что система закиси азота дает максимальную отдачу за каждый доллар ваших вложений при минимальном изменении двигателя.

Двадцатилетний мировой опыт использования N₂0 доказал возможность прибавки мощности от 10 до 200 лошадиных сил для серийных автомобилей, без кардинальной переделки двигателя. С тщательно выбранной, правильно настроенной системой, вы будете уверены в увеличении мощности при сохранении надежности, что можно сравнить только с увеличением объема вашего двигателя.

Как повысить мощность?

Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая поршни вниз. Хотите добиться большей мощности - сжигайте большее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с большим усилием толкать поршни вниз.

Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. Имеются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Мы рассмотрим три самых основных:

1. Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь большее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси большее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода. Распредвалы, клапаны и карбюраторы большего диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего большему количеству кислорода сжигать большее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности. Системы впрыска закиси азота, вероятно, наиболее эффективный способ увеличить поток кислорода, а соответственно и топлива в двигатель. Это основная причина, по которой N₂0 системы дают такое большое увеличение мощности по сравнению с другими способами.

2. Другой основной фактор повышения коэффициента мощности - распыление топлива. Бензин (как и другие используемые в гонках топлива) не будет гореть в жидком состоянии в замкнутом пространстве камеры сгорания. Топливо должно быть превращено в "пар" (смесь топлива с воздухом) для наилучшего сгорания. Это достигается термомеханическим способом в карбюраторах, либо прямым инжекторным впрыском. Температура двигателя и механическое распыление - ключи к ускорению испарения. Обработанное термомеханическим способом, распыленное топливо превращается в крошечные капельки, которые быстро испаряются в камере сгорания до момента полного сжатия. Размер топливных капель очень важен. Топливо, подающееся в камеру сгорания должно состоять из капелек, размером в десятки раз меньше обычной капли бензина.

3. Третий фактор повышения мощности, который мы рассмотрим - воздух (качество смеси). Попробуйте бегать на вершине 10,000 метров в горах. Вы очень быстро задохнетесь, выбьетесь из сил из-за нехватки кислорода. Почему? Потому что воздух более разряжен, менее насыщен кислородом, его давление меньше, чем на уровне моря. Сила воздействия атмосферного давления, температура воздуха и его влажность - крайне важны для работы двигателя. Мы не можем повлиять на окружающую среду, но мы можем до некоторой степени регулировать качество смеси на входе. Мы охлаждаем топливную смесь, чтобы сделать ее более плотной до подачи в двигатель. И чем более плотной будет смесь - тем больше ее наполнение топливом и воздухом, что дает дополнительную мощность. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько порядков ниже температуры окружающей среды. Кроме всего прочего, задача систем закиси азота состоит в том, что бы повысить плотность подаваемого топлива минимум на 65% по отношению к стандарту. Более плотная смесь, подающаяся в двигатель, даст большую дополнительную мощность в сочетании с N₂0.

Чем закись азота является и что она дает двигателю?

Для двигателя закись азота можно себе представить как более удобную замену стандартной атмосферы.

Так как мы заинтересованы в повышении содержания кислорода в атмосферном воздухе, закись азота дает нам простой инструмент для управления тем, сколько кислорода будет присутствовать когда вы даете двигателю дополнительное топливо чтобы высвободить большее количество мощности.

Закись азота - не топливо! Закись азота - удобный способ прибавить дополнительный кислород для сжигания большего количества топлива.

Если вы прибавляете закись азота и не прибавляете дополнительное топливо, вы только ускоряете скорость с которой ваш двигатель сжигает топливо, которое он обычно использует. Это приведет лишь к деструктивной детонации. Энергия - спутник топлива, а не N₂0. Закись азота позволит вам сжечь большее количество топлива в том же самом интервале времени. Как результат - огромное увеличение общей высвобождаемой энергии, полученной от топлива для ускорения вашего автомобиля/мотоцикла.

В закиси азота нет никакого волшебства. В действительности, использование N₂0 принципиально не отличается от использования карбюратора большего сечения, лучшей системы трубопроводов, нагнетателя или турбокомпрессора.

Воздух, который используете вы и ваш двигатель, "сделанный" на уровне моря, содержит:

- азота 78 %;
- кислорода 21 %;
- и только 1 % - другие газы.

Закись азота сделана на основе двух крупнейших составляющих земной атмосферы и содержит две молекулы азота и одну молекулу кислорода.

Когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N₂0, снабжая ваш двигатель большим количеством кислорода. А молекулы азота не дают смеси взрываться и детонировать двигателю. Все гоночные двигатели функционируют по тем же принципам: большее количество воздуха (лучшая сбалансированность, наддув, турбокомпрессия или N₂0) плюс большее количество топлива в более плотной смеси приводит к большему количеству мощности.

Соотношение цена - качество

Сейчас на рынке тюнинга предлагается огромное количество разнообразных систем, которыми может воспользоваться потребитель.

Раньше вы могли потратить тысячи долларов на тюнинг смесеобразования (карбюраторы, инжекторы), системы трубопроводов, клапаны и насосы, выхлопные системы, поршни, доводку/переработку каналов, наддув или турбокомпрессоры, чтобы получить то же самое повышение мощности, которую обеспечит система закиси азота за несколько сотен долларов. Но это не означает, что бесполезно будет установить эти части совместно с нитросом.

Если вы установили систему N₂0 и решили идти дальше по пути увеличения мощности своего двигателя, все, перечисленные выше, механические системы тюнинга становятся для вас актуальны. Мы рассматриваем нитрос, как лучший выбор для тех, кто не хочет сразу тратить большое количество денег, но при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.

Необходимо отметить еще один аспект проблемы. Весь механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вмешательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д.

Система закиси азота дает "власть над мощностью по требованию" - это одно из основных преимуществ N₂0, т.к. включается по требованию пользователя. Все остальное время - двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и выработок топлива. Таким образом, мы пришли к еще одному заключению - экономичности этих систем.

По системам закиси азота нужно еще отметить следующее:

Целостность.

За любой нитрос системой стоят годы разработок и испытаний. Если утверждается, что система способна к повышению мощности для данного двигателя на 100 лошадиных сил, то потому, что это подтверждают серьезные испытания. Если вы следуете рекомендациям производителя и не доверяете инсталляцию системы непрофессиональным механикам, вы получите качественный результат.

Качество.

В продаже имеется много систем, которые делаются для ежедневного использования. Все они проверяются на сложных измерительных стендах с моделированием практических условий использования для конкретного двигателя. Предъявляются высокие требования к технологиям, условиям производства и обслуживания этих систем. В этом залог качества и успешной эксплуатации.

Не следует использовать на стандартных двигателях специализированные гоночные системы без специальной доработки этих двигателей специалистами тюнинговых ателье имеющих богатый практический опыт в тюнинге двигателей.

Опыт.

Системы закиси азота производятся в течение более чем двадцати лет. Их надежность базируется на ежедневном изучении успехов так же, как и неисправностей. Эти знания затем и применяются в производстве. Даже если сегодня вы решили в первый раз установить одну из N₂0 систем, будьте уверены, что за ней стоит более двадцати лет опыта производящей компании.

Закись азота и экология

Использование закиси азота (N₂0) не обязательно увеличивает в выхлопе оксиды азота (NOx), которые загрязняют воздух.

Использование некоторых предлагаемых систем (за исключением специализированных для гонок) юридически не законны для использования на двигателях стандартных автомобилей и мотоциклов в большинстве государств. Однако некоторые системы получили сертификаты на использование в пятидесяти государствах. Тесты, проведенные независимыми лабораториями доказали, что эти системы не увеличивают количество вредных веществ в выхлопных газах. Все же, мы рекомендуем использование только юридически законных систем закиси азота для использования на двигателях ежедневной эксплуатации.

Типы систем закиси азота

Два наиболее популярных типа подачи смеси в системах закиси азота:

1. стальная специальная пластина с каналами впрыска, типа Powershot. Разделительная плита, монтируемая между карбюратором и подающим коллектором - порт для прямого впрыска закиси азота и дополнительного топлива непосредственно в подающий коллектор;

2. система специальных инжекторных форсунок, подающих N₂0 и дополнительное топливо непосредственно в камеру сгорания (работает параллельно стандартной системе подачи смеси).
Эти системы могут подавать огромные количества N₂0 с дополнительным топливом при равномерном распределении смеси для каждого цилиндра.

Системы прямой подачи смеси в камеры сгорания дают более 500 дополнительных лошадиных сил для некоторых специально подготовленных гоночных двигателей. Системы прямой подачи, как правило, требуют замены стандартных топливных жиклеров на тюнинговые (большей проводимости) для регулирования объема подаваемого топлива.

Настройка вашей системы

Несколько важных моментов.

Чтобы избежать неисправностей, а так же правильно рассчитать мощность необходимой вам системы и задать управляющие команды прочтите сопровождающую литературу или обратитесь к специалистам!

Всегда начинайте с малого. Если Вы приобрели регулируемую систему - запустите ее с самой малой мощности. В предлагаемых системах требуется очень мало времени, что бы вывести мощность мотора до максимума. Снизьте ненужные риски - не начинайте тесты системы на предельных мощностях.

Будьте реалистичнее по отношению к вашему двигателю. Проконсультируйтесь у специалистов какова максимально возможная нагрузка для вашего двигателя.

Только вы знаете точно, что находятся в вашем двигателе и какого это качества. Если Вы не уверены в надежности каких либо его частей - консультируйтесь у специалистов.

Если вы знаете, что внутри вашего двигателя нет тюнинговых запчастей, то вы находитесь в наиболее выгодной ситуации, принимая во внимание, что все изделия являются заводскими с достаточным запасом ресурса.

Мощность - спутник топлива. Дополнительная мощность регулируется количеством дополнительного топлива подаваемого в двигатель, в то время как задействована нитрос-система. Если количество топлива не согласовано с количеством N₂0, вы не получите желаемого результата.

Имеется два средства управления количеством подаваемого топлива - размер топливного жиклера и топливное давление.

Надо помнить, что правильное топливное давление считывается манометром, только во время работы системы. Некоторые топливные регуляторы давления дают ложные показания. Как правило, фактическое топливное давление будет ниже, чем показатель стандартного манометра и может вызывать проблемы. При наладке нитрос-системы ориентируйтесь на показания манометра, которым укомплектована ваша система.

Нитрос имеет уникальное свойство очистки свеч зажигания до состояния, как будто вы только их установили. Если имеются любые знаки детонации типа крошечных налетов серебра или черных пятен, осажденных на фарфоре свечи - надо регулировать давление подачи N₂0. Если жало свечи зажигания окрашено синеватой "радугой" - надо регулировать давление подачи N₂0. Если вы увидите признаки плавления жала - надо регулировать давление подачи N₂0 и заменить свечи зажигания, поставив их с более короткой юбкой и более толстым жалом.

Если ваша система внезапно начинает давать сбои в работе, даже притом, что вы не проводили самостоятельно никаких регулировок после ее инсталляции, то наиболее частая причина - засорившийся системный или топливный фильтр. Описание, прилагаемое к системе, содержит информацию относительно того, где находится системный фильтр и фильтр подачи дополнительного топлива. Периодически проверяйте их.

Антикрыло - украшение Вашего авто или необходимость?

Для человека передвигающегося со скоростями в рамках ПДД, все элементы тюнинга, в принципе, не нужны. Достаточно заложенных производителем аэродинамических характеристик. Но тем, кто трогается с 60 км/ч, а ездит, по обыкновению, далеко за сотню, такие детали как антикрыло крайне необходимы.

Впервые антикрыло появилось в Америке на автомобиле Chevrolet Chaparral 2E 1966 г. Это было огромное антикрыло, опиравшееся на высокие стойки.

Антикрыло - самый важный и ответственный элемент внешнего тюнинга. Если оценить все влияние на аэродинамику автомобиля со стороны различных элементов в 100%, то антикрыло занимает более 40%. Этот элемент должен в обязательном порядке продуваться в аэродинамической трубе. Правильно спроектированное антикрыло, для конкретного автомобиля, установленное в нужном месте, повернутое под верным углом, может не только увеличивать заднюю прижимную силу, но и перед подгружать. А что, если все это не соблюсти?

Фаркопы (тягово-сцепные устройства)

Фаркоп - незаменимая вещь для людей, которые часто путешествуют и имеют необходимость перевозить различные грузы. Тягово-сцепные устройства (фаркопы) устанавливаются на автомобили для сцепки и буксирования прицепов, трейлеров или передвижных дач. Кроме этого фаркоп служит и своеобразной защитой заднего бампера. Австралийская компания ARB TowMaster специализируется на создании фаркопов для широкой гаммы внедорожников и пикапов.

Системы ARB TowMaster строго соответствуют высоким Австралийским стандартам качества и прочности в области разработки и производства фаркопов. Качество используемых материалов, стали и покрытия регулярно и внимательно тестируются. Методом случайной выборки фаркопы тестируются на наличие внутренних дефектов стали и прочность. Только при таком отношении к качеству компания ARB TowMaster может предоставлять пожизненную гарантию на свои фаркопы.

Фаркопы TowMaster разработаны в идеальном соответствии с другим оборудованием ARB, таким как дополнительные топливные баки и задние бамперы с креплением для запасного колеса. Это позволяет исключить проблемы совместимости фаркопов с другим оборудованием, что помогает избежать лишних затрат при установке фаркопов.
Фаркопы имеют оснащение для подключения электрооборудования прицепа. В комплект установки фаркопа входит весь необходимый крепеж для монтажа, а также комплект электропроводки.

Выхлопные системы, прямоточные глушители / спортивный глушитель и насадка глушителя

Спортивный глушитель или прямоточный глушитель – неизбежный атрибут тюнинга, который одинаково часто можно встретить и на серьезно заряженных машинах, и на экземплярах с цветными брызговиками и светящимися форсунками омывателя. А какой эффект дают рычащие выхлопные системы на самом деле?

Глушитель и его функции

Система выпуска отработанных газов / выхлопные системы выполняют несколько задач одновременно. Первая и самая проста состоит в том, что выхлопные системы выполняют отвод выхлопных газов за пределы кузова автомобиля. Вторая задача выпуска – обеспечение наилучшего наполнения цилиндров топливовоздушной смесью. Наконец, третьей задачей выпускной системы является собственно глушение шума.

Выхлопные системы: конструкция глушителя стандартного

Ни простая труба, ни настроенный выпускной коллектор не справится с глушением шума, для этого необходим глушитель. Однако, на гоночных автомобилях встречаются выхлопные системы, у которых отсутствует глушитель, но, как правило, только на турбированных моторах. В штатной системе выпуска низкочастотную составляющую шума в основном глушит резонатор, но и глушитель выполняет важную роль, главная задача которого – пригасить высокочастотный сигнал. Стандартный глушитель обычно представляет собой лабиринт из перегородок, при отражении от которых часть энергии газа переходит в тепло, а звук затихает.

Прямоточные глушители: устройство глушителя

Прямоточные глушители имеют набивку из минеральной (базальтовой) ваты, которая эффективно тушит только высокочастотные составляющие звука, а низкочастотный шум спортивный глушитель «пропускает» по прямой трубе практически без помех. Именно из-за этого прямоточные глушители имеют низкий “голос”. Звучание спортивный глушитель за

19 вопросов и ответов про аэрографию

Огнедышащий дракон, средневековое сражение, обнаженная красавица... Что может объединять их с автомобилем? Ответ: аэрография! Яркие рисунки на кузовах автомобиля давно перестали быть диковинкой. Хотя по-прежнему вызывают массу вопросов.

Почему рисунок на автомобиле называется «аэрография»?

Это слово раскрывает способ нанесения рисунка на кузов. Делается он методом напыления краски через сопло под давлением. Для этого применяется особое оборудование — аэрограф. По своей конструкции он аналогичен краскопульту, но более приспособлен под тонкую художественную работу. Кстати, кроме «аэрографии», применяются и другие термины: «эйр­брашинг» (airbrushing), «арт-тюнинг» и просто «роспись автомобиля». Последние два не вполне корректны.

Почему изображение не наносят кистью?

По той же причине, по какой ими не красят весь автомобиль: от кисти остаются заметные мазки. Впрочем, наряду с аэрографом, может применяться кисть — для ювелирной, «точечной» доводки рисунков со сложными, насыщенными сюжетами.

Существуют ли специальные, «автомобильные» сюжеты и стили рисунков?

Можно выделить два основных вида изображений — коммерческие и некоммерческие. С первыми все понятно: это реклама продуктов, фирм, корпоративные логотипы и пр.

«Некоммерческие» же изображения можно подразделить на несколько видов. По традиции, популярна «природа»: изображения различных животных и их среды обитания. Например, акула в волнах, тигр на дереве, бабочки над цветами и т. п. Пользуется спросом и так называемый техногенный стиль, или «индастриал»: например, изображение устройства мотора на капоте, а также различных железных балок, кованых крыльев, люков в заклепках и т. д.

 

Востребован также стиль «милитари», в котором рисуют различного вида камуфляжную окраску, военную атрибутику и оружие (вплоть до сюжетов с солдатами в экипировке и в бою). Есть заказы и на эротические темы, хотя, как говорят мастера аэрографии, спрос на изображения обнаженных девушек на капоте сейчас снизился. Зато в большую моду входят русская народная тематика в виде росписей «a la хохлома», а также т. н. «кислотные» рисунки, представляющие собой то или иное сочетание абстрактных, орнаментальных и сюрреалистических тем.

Но, разумеется, четких градаций тут нет, и рисунок может сочетать в себе любые жанры, стили, темы — как и вообще в изобразительном искусстве. По сюжету и объему также нет творческих ограничений. Это может быть небольшое изображение одного предмета и фигуры: например, пламя, растекающаяся вода, бабочка, орнаментальный вензель и т.п. И наоборот — целая сюжетная картина во всю длину обоих бортов автомобиля, где присутствуют несколько фигур с «характерами», есть обстановка, фон, а общий замысел раскрывает определенную тему.

Кто и как определяет вид конкретного рисунка?

Можно найти рисунок самому — в Интернете, журналах — и попросить мастера перенести его на автомобиль. Или подобрать нечто, больше похожее на вашу фантазию, а затем доработать его в студии. И, наконец, можно просто прийти в студию с какой-то идеей и объяснить ее художнику. Тот сделает ряд эскизов, которые можно будет доработать и подкорректировать. И пока клиент не подпишет окончательные эскизы, на машине рисовать ничего не будут.

На каких местах кузова делается аэрография?

В основном это капот, передние и задние крылья, а также двери (как поэлементно, так и целиком вдоль обоих бортов) и крышка багажника. При глубоком тюнинге машину нередко расписывают с «ног до головы»: включая крышу, бамперы и даже колесные диски. Для внедорожников есть своя «фишка» — роспись пластикового колпака наружной «запаски». В последнее время входит в моду аэрография внешних боковых зеркал.

Каково должно быть состояние автомобиля, для того чтобы сделать аэрографию?

Главное требование тут одно: на элементе, куда планируется наносить рисунок, не должно быть сильной ржавчины и вмятин.

Насколько долговечна аэрография?

Сделанный в профессиональной студии и качест­венными красками, рисунок будет стоять практически столько же, сколько и основная краска кузова. Но, естественно, коррозия действует на аэрографию точно так же. Моек же и полировки она не боится. Единственный враг аэрографии, особенно той, что сделана на нижней части дверей, — это дорожные камни и песок, которые стирают рисунок. Кроме того, со временем, изначально сочный и яркий, он может выцвести от солнца.

Что значит качество аэрографии?

Кроме художественной составляющей, важна и техническая. Качество аэрографии, как и вообще покраски, прямо связано с правильностью подготовки поверхности, соблюдения технологии нанесения рисунка и сушки, качеством самой краски. От всего этого зависит, насколько долговечно будет изображение.

Можно ли освежить, подновить рисунок?

Можно. Это сделают в любой студии аэрографии, причем не обязательно в той, где рисунок наносили. Некоторые автовладельцы пробуют небольшие царапины закрашивать сами, но аккуратно это получается не у всех.

Как дольше сохранить свежесть рисунка?

Способ, пожалуй, один: пользоваться различными защитными полиролями. Ну и стараться ездить поаккуратнее.

Можно ли изменить рисунок?

К любому изображению всегда можно что-нибудь подрисовать и подправить его: поменять цвет или яркость фона, добавить элемент или персонаж и т. д. Можно, наконец, полностью заменить рисунок.

Можно ли удалить аэрографию?

Есть так называемые временные рисунки, которые делаются специальными, смывающимися красками. Такой рисунок легко удаляется без следа. Хотя его нанесение обойдется автомобилисту в ту же цену, что и постоянного, ибо работа и в том, и в другом случаях одинакова.

Сколько стоит сделать рисунок на автомобиле?

Примерно от $200-300 за небольшое изображение на капоте или крыле до $3 000-5 000 и выше за аэрографию по обоим бортам. Конечно, подход к ценам очень индивидуален. Стоимость зависит как от размеров, так и от сложности изображения — количества крупных и мелких персонажей, тщательности прорисовки второго плана, фона и т. д.

Где делают аэрографию?

Начнем с того, кто делает. Этим занимаются специалисты, вставшие на такую стезю. Ибо для того чтобы красиво и качественно сделать рисунок на автомобиле, нужны не только художественные способности, но и практические навыки. Мастера аэрографии работают в фирмах, приходят «под проект» либо делают это в частном порядке — «по знакомству».

Таким образом, на рынке есть несколько видов предложений. Первое — от фирм-студий, для которых аэрография является основной специализацией. Второе — от тюнинговых компаний, которые приглашают мастеров по контракту. И третье — от кустарей. В любом случае, чтобы не было недоразумений, лучше обращаться в специализированные фирмы.

Аэрография делает автомобиль гораздо менее привлекательным для угонщиков — так ли это?

Строгой официальной статистики нет, но доля истины в данном утверждении присутствует. Прежде всего оно касается массовых автомобилей, где, выбирая «жертву», угонщики легко могут найти точно такую же, но без особых примет. Однако когда дело касается редкого дорогого автомобиля, угоняемого под конкретный заказ, аэрография преступников не остановит.

Кроме того, многое зависит и от площади аэрографии. Одно дело, когда машина густо расписана по обоим бортам, и совсем другое — маленький рисунок на капоте или крыле.

О чем еще нельзя забывать, собираясь делать аэрографию?

Прежде всего, постараться понять: а не окажется ли так, что через неделю-месяц-два рисунок разонравится, и возникнет чувство сожаления об «испорченной» машине? Аэрография делает автомобиль узнаваемым и запоминающимся, и даже небольшой рисунок может стать «особой приметой». Повреждение рисунка, сделанного на двух и более элементах, а тем более симметричного по бортам, неизбежно влечет дополнительные расходы: поменяв, например, помятую дверь, непременно придется дорисовывать на ней пропавшую часть изображения. И, наконец, чем больше по площади, индивидуальнее и выразительнее аэрография, тем машину сложнее продать.

Разрешается ли делать аэрографию автомобилей, находящихся на гарантии?

По нашим сведениям, сопротивление со стороны дилеров тут не встречается. Аэрография не относится ни к подключению дополнительного оборудования, ни к изменению штатных конструкций и предписанных параметров. Однако, собираясь делать аэрографию новой машины, находящейся на гарантии, лучше все же предварительно позвонить дилеру и проконсультироваться с ним.

Допускается ли вообще аэрография Правилами дорожного движения?

В ПДД аэрография отнесена к многоцветной раскраске транспортного средства. И требований тут два. Первое: она не должна копировать и быть похожей на опознавательную раскраску и символику ведомственных автомобилей — милиции, ДПС, спецслужб и т. д.

Второе: в паспорте транспортного средства должна быть соответствующая отметка о наличии на автомобиле рисунка.

Как страхуются автомобили с аэрографией?

Аэрография может быть вписана в полис КАСКО. В этом случае все расходы по ремонту «железа» и восстановлению рисунка страховая компания берет на себя, однако и полис при этом будет дороже. В ином случае полис обойдется дешевле, но компания оплатит только ремонт «по железу», а восстанавливать рисунок придется на свои средства.

Как выбрать колесные диски

Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. Даже если на человеке одет великолепный костюм, а ботинки или туфли грязные, то они испортят все впечатление. С автомобилями, примерно, та же ситуация, поэтому многие водители стремятся поставить на свои автомобили красивые колесные диски.

Кстати, общепринятое понятие «автомобильный диск», под которым подразумевается стальной круг, куда надевается покрышка, не совсем верное. Дело в том, что в автомобильной промышленности принято обозначать промежуточное звено между ступицей и шиной словом «колесо», а «диском» называется центральная часть колеса с посадочными отверстиями для крепления к ступице автомобиля.

Какие же предъявляются требования к колесам? Главным является прочность. Автомобильное колесо должно не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать так называемые «пиковые» нагрузки.

Другим требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!

Стальные колеса Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные легкосплавные колеса. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и стоимостью.

Самый дешевый вариант - это обычные штампованные стальные колеса, которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких колес является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах колеса не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно восстановить). Недостатком стальных колес является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.

На рынке представлено довольно много производителей стальных штампованных дисков. Среди недорогих дисков в этой категории можно выделить украинский Кременчугский колесный завод (КрКЗ) и узбекистанскую компанию «Евразия ТАПО-Диск», которая выпускает колеса под маркой Asterro. Производителей из стран «дальнего зарубежья» великое множество, но в Петербурге широко представлена продукция компании KFZ (Австрия) и Mefro (Германия). Эти колеса отличаются более высоким качеством и, соответственно, более высокой ценой.

Стоимость штампованных стальных колес посадочного размера 13” составляет 250-650, а 14” 650-1000 руб. (для отечественных автомобилей) .

Легкосплавные колеса Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах прошлого века. Первоначально такие колеса стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких колес довольно высокая – даже самые дешевые образцы отечественных производителей обойдутся не менее чем в 1400 руб.

Следует отметить, что покупатели литых легкосплавных колес имеют просто огромный выбор всевозможных образцов, причем отечественные производители («Виком», «K&K» и пр.) занимают здесь далеко не самые последние места. Западные производители представлены в Санкт-Петербурге в основном немецкими и итальянскими компаниями (AEZ, Artec, BBS, Fondmetal, Alessio, Rondell, Shaper и пр). Следует отметить, что импортная продукция сильно различается друг от друга как по цене, так и по качеству. Есть как недорогие колеса (здесь тон задают главным образом турецкая продукция, не отличающаяся высоким качеством), так и дорогие элитные образцы ценой около $350- $500 за одно колесо (все зависит от размера). В среднем же отечественные легкосплавные колеса на 13-14 дюймов стоят 1400-2000 руб., а импортные – 2000-4000 руб.

Кованные колеса Третьей категорией являются легкосплавные кованные колеса. От литых они отличаются способом изготовления. С гордостью можно сказать, что впервые технология производства таких колес была разработана российской компанией «Вилс», которая до сих пор является одним из лидеров на этом рынке (на Западе кованные колеса используют главным образом лишь на спортивных автомобилях). Кованные колеса отличаются очень высокой прочностью и возможностью восстановления, так как при сильных ударах они не трескаются, а мнутся. Кроме того, в России налажен серийных выпуск магниевых кованных колес (их дает компания «ВСМПО»), которые превосходят все существующие мировые аналоги.

В России продаются главным образом только отечественные кованые колеса, так как импортные аналоги очень дорогие. Среди производителей выделяются компании «Вилс», «КРАМЗ», «КУМЗ», «ВСМПО» и пр. Стоимость отечественных кованных легкосплавных колес на 13-14 дюймов составляет 1500-2500 руб.

Полезные советы при выборе колес от Андрея Калмыкова, менеджера по продажам «ООО «Компания Автэра СПб».

• Прежде чем остановить свой выбор на том или ином колесе, убедитесь, все присоединительные размеры колеса подходят для автомобиля. Если вы не знаете, какие размеры у автомобиля, то обратитесь в специализированные магазины по продажам дисков или в сервисные центры, которые имеют большой опыт и знают об особенности применения того или иного колеса к разным машинам. Часто бывает так, что либо разработчики колес не учтут всех особенностей конструкции подвески и тормозов некоторых автомобилей, либо производитель автомобиля вносит изменения в конструкцию тормозов и подвески. В результате колесо иногда задевает за суппорт (так называемый «Х»-фактор, который нигде не указывается).

• Легкосплавные колеса часто крепятся специальными удлиненными болтами. Если по каким-то причинам в комплекте с колесом нет болтов, то их необходимо приобрести отдельно. Болт при закручивании должен сделать 5-6 оборотов. Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.

• Если автомобиль находиться на гарантийном обслуживании и/или застрахован, а водитель желает сделать тюнинг и поставить колеса которые не указаны в руководстве по эксплуатации, то необходимо проконсультироваться в сервисном центре или страховой компании об условиях гарантии. Как правило, если у колеса есть сертификат, например немецкой организации TUV, в котором указано, что оно подходит к данному автомобилю, то проблем быть не должно. Все солидные производители колес имеют такие сертификаты.

• Из легкосплавных в продаже наиболее широко представлены колеса из алюминиевых сплавов, относительно дешевых, технологичных в производстве и устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. Диски из магниевых сплавов – несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее подвержены коррозии, а поэтому более требовательны к защитному покрытию.

• В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции (самыми уязвимыми для коррозии являются места крепления балансировочных грузиков). При забивании «скобочки» часто повреждается лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Лучше использовать самоклеющиеся грузики, к тому же, их можно спрятать за спицы, не портя внешний вид колеса.

• Необходимо также запомнить, что сколы от ударов камней, царапины при небрежном шиномонтаже необходимо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно дорогих легкосплавных) колес, необходимо делать в мастерских где имеется хорошее оборудование и квалифицированные специалисты.

• Любителям «спортивного» стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Наилучшими характеристиками обладают двучастные или трехчастные (состоящие из двух /трех частей) сборные колеса. Они позволяют сочетать различные технологии (литье и ковка) при изготовлении отдельных частей: обода и центральной части диска. Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.

Телевизор в бороде

Хочу - диски верчу, хочу - новости смотрю. Соседи в окна стучатся: «Ну что там показывают?» тюнинг! Конечно, телевизором в машине сегодня мало кого удивишь, но обзавестись такой игрушкой решится не каждый: дорого. Однако есть и компромисс! Создаем уют в Audi 80.

Помнится, в пору повальных автопутешествий одним из самых распространенных предметов в автомобиле был пеРеносной телевизор. Антенну из мотка проволоки забрасывали на сосну повыше, и на черно-белом экране пытались разглядеть, что кажут - футбол или «А ну-ка, девушки». Как правило, удавалось настроиться либо на звук, либо на изображение. Аккумулятор садился зверски. «Юность»... Пронырливые щеголяли компактами «Шилялис 405-Д» в ярком корпусе и с цветной картинкой. Эх, канули денечки...
Сегодня увесистый телевизор в машине - нонсенс. Ныне телевизоры плоские, легкие, батарею не сажают. Новейшие достижения науки и техники, квинтэссенция инженерной мысли - все туда запихнуто. И недорого. Относительно прежних лет, конечно. В 200 долларов можно уложиться. Правда, беды у них те же, что и у «Юности». А качество, пожалуй, хуже. Зажиточные строят в автомобилях целые Аудиовидеосистемы именитых фирм стоимостью в тысячи долларов. И гоняют на ходу DVD-фильмы.

Бывает ли промежуточный вариант? А как же! Монитор с сидюком - а он умеет читать диски в разных форматах - крути себе фильмы хоть на ходу! А что? На работе все равно некогда, а дома ребенок, да и телевизор с футболом навечно оккупирован тестем. Все равно два часа в день за рулем, в пробке - на час-другой больше. Тык-мык... Созерцание соседей по рядам не радует, рекламу на радио назубок выучил, книжку читать не получается. Уж лучше киношку посмотреть, чем с соседям в пробке отношения выяснять. Говорят, недавно один другого взял да пристрелил. Нервы...

Итак, строим кинозал. Куда поставить? В Audi 80 вариантов не так уж много... Конечно, на место магнитолы. А так как она распространенного в Европе однодинового формата, нужен моторизованный (он же TFT) монитор - он выезжает из блока, поставленного на штатное место магнитолы.

Изучаем, спрашиваем, ищем. Разброс цен на приемлемые аппараты - от 600 до 1900 у.е. Как правило, мониторы 6,5- и 7-дюймовые. Ну, наверное, разница в салоне небольшого автомобиля не так уж и заметна. Так хочется, чтобы и радио было! Нет проблем - AM/FM - тюнер есть практически у всех моделей.

А что будем смотреть, кроме телепрограмм (они-то иногда похуже пробочных разборок)? Нужен аппарат с проигрывателем дисков. Проигрыватели, оказывается, тоже разные бывают - кто только DVD читает, кто CD-R и CD-RW может. А некоторые - все форматы. Не лень перечислить: DVD/SVD/VCD/CD/CD-R/MP3. До чего техника дошла! А дошла она до нас в виде Clarion VRX 928RVD, Videovox PAV-1000 (аналог Prology DVM-600), Pioneer AVH-P7500DVD. Последние два есть только в рекламных буклетах.

Встречаются устройства с интересной фишкой - Touch Screen (сенсорный монитор). Этим балуется Kenwood (модели KVT 920DVD и KVT M700). Вроде очень удобно - управление прямо на экране: тычешь пальцем в нарисованную кнопку. Но многочисленные отпечатки пальцев выглядят ужасно неопрятно. Не пойдет. Лучше поищем с пультом дистанционного управления. Тут удача: «лентяйка» дается практически ко всем моделям (причем всех марок). Не стоит удивляться величине пульта, сравнимого с д/у домашнего телевизора: кнопок тут хватает. И все какие-то мелкие. Значит, пользоваться придется осторожно, долго привыкать, а то можно и улететь куда-нибудь!

Многие аппараты можно сцеплять с CD-чейнджером. Функция вроде и нужная, но реализована почти всегда неудачно - чтоб командовать отрядом дисков и менять их построение, придется орудовать двумя пультами. Впрочем, можно купить один, самообучающийся, за отдельную плату, разумеется.

ТV-тюнера нет ни у одного монитора. За право чувствовать себя в гуще событий и морально подавлять соседей обилием антенн на кузове нужно отстегнуть как минимум 150 у.е.

Монитор, конечно, должен открываться электроприводом. Удобней, когда он включается с д/у - все равно его в руки брать. А если еще с того же пульта можно отрегулировать вылет и угол наклона - вообще красота. Videovox PAV-900 позволяет поворачивать монитор и по горизонтали. Правда, на небольшой угол.

Что еще забыли? Чтобы при закрытом мониторе дисплей показывал частоту радиостанции, номер трэка на диске, время, RDS - без курса валют чувствуешь себя голым, температуру за бортом и на борту (мы ж теперь почти что лайнер). Есть эти функции не у всех. А жаль.

Дизайн панели обычно зависит от цены. Ну это характерно для любой электроники. На пальцах не объяснишь, надо смотреть и выбирать, что нравится.

Важный на первый взгляд момент - защита от любителей «чужой музыки». В некоторых моделях есть съемная нижняя часть панели. Это Pioneer AVH-P6400CD, Pioneer AVX-7300, все Clarion. Но у нас так водится: на отсутствие «морды» не смотрят - все равно вытаскивают.

А вот система Kenwood Mask от начинающих воров может и выручить. Сейчас переворачивающуюся на тыльную сторону панель можно еще и снимать! Целых два уровня маскировки выходит.

Вкратце изучили предложения? Тогда достанем сбережения и считаем. Разобъем все устройства пока на три ценовые группы:

1. От 600 до 1000 у.е. Clarion VRX 633R, Kenwood KVT M700, Pioneer AHV-P6400CD, Videovox PAV-900, Prology AVM-700R, Pioneer AVX-7300.

2. От 1000 до 1500 у.е. Pioneer AVH-P7500DVD, Pioneer AVX-P7300DVD, Clarion VRX 938R.

3. От 1500 до 2000 у.е. Kenwood KVT 920DVD, Alpine TME-M790, Clarion VRX 928RVD.

Выбрали что-нибудь по вкусу? Я бы купил Videovox PAV-900. Так и купил, и поставил. Установка в специализированном сервисе облегчила карман еще на $100. Там же предлагают протянуть «лапшу» для монитора задним пассажирам (выходы для дополнительных Аудиовидеоустройств есть практически у всех, можно подключить даже пару мониторов), для навигационной системы или телекамеры заднего обзора. Эдак я буду, как тесть на кухне: у меня - футбол, у пассажиров моих - мультики. А наготове 10 дисков в чейнджере - пара с MP3, пяток DVD или VCD, три обычных компакта... Па-ехали! На целый круиз хватит!